营养 | 教你认识何为梭织面料?(非常全面!)

目前,我国的面料绝大多数都是分为针织和梭织的。梭织面料就是把经纱和纬纱相互垂直交织在一起形成的织物。

梭织面料

两系统(或方向)的纱线互相垂直,并按一定的规律交织而形成的织物为梭织物(也称机织物)。

(图:梭织与针织的原理区别)

基本组织是各类组织中最简单、最基本的组织,是构成各种变化、花式组织的基础。基本组织包括平纹、斜纹和缎纹三种组织。

平纹组织

组织参数平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。其组织规律是一上一下,两根交替成为一个完全组织。

平纹组织经纬纱交织点最多,纱线屈曲多,所以其织物布面平坦,身骨挺括,质地坚牢,外观紧密,但手感偏硬,弹性小。在实际使用中,根据不同的要求,采用各种方法,如经纬纱线粗细的不同、经纬纱密度的改变、以及捻度、捻向和颜色等的不同搭配、配置等,可获得各种特殊的外观效应。

平纹组织广泛应用于棉、毛、丝、麻织物中,如各种布面平整的平布、质地细密的纺类、清晰菱形颗粒的府绸、呈现明显凹凸横条纹外观的四罗缎、起绉效应的泡泡纱和乔其纱、以及隐格效应的凡立丁、派力司、薄花呢、法兰绒等。

斜纹组织

斜纹组织的特点在于经向短浮长或纬向短浮长依次阶梯式排列,在织物表面构成连续的斜线。其组织每根经纱的运动相同,但起点不同。 斜纹组织有经面、纬面及双面斜纹之分。凡织物表面经组织点占多数的,如2/1为经面斜纹,反之,纬组织点占多数的如1/3为纬面斜纹。经面斜纹的反面是纬面斜纹,但斜向相反。正反两面两种组织点的比例相同,但斜向相反,称为双面斜纹。 斜纹线的倾斜程度也有差别,斜纹组织以斜纹线与水平线交角α表示斜纹倾斜角,随着α变大,表示经密越大,斜线愈陡直。称α>450时的斜纹为急斜纹,α<450时的斜纹为缓斜纹,而当α=450时表示织物经纬密相等。 斜纹组织较平纹交织点少,有浮长,其织物较平纹柔软厚实,光泽也较好,但坚牢度不如平纹织物,其表面的斜纹线可根据选择捻向和经纬密度比值而达到清晰明显或纹路饱满突出、均匀平直。 常见斜纹织物纹路平坦的斜纹布、哔叽、贡子突出的卡其、华达呢等。  

缎纹组织

缎纹组织是基本组织中最复杂的一种组织,它的特点在于每一根经纱(或纬纱)上都只有一个单独组织点(经组织点或纬组织点),相邻两根纱线上的单独组织点之间有一定间距,并被两旁的经浮长线或纬浮长线所遮蔽,使织物表面几乎全由一种经浮长线或纬浮长线所组成,故其布面平滑匀整、光泽良好、质地柔软。   常见缎纹织物缎纹组织应用范围较广。在棉、毛织物中多采用五枚缎纹组织,得到直贡呢、横贡呢、横贡缎等,在丝织物中多采用八枚缎纹组织,得到各种光泽较好的素缎、花缎或缎地起花织物。  

变化组织

变化组织是在原组织的基础上,加以变化(如改变纱线的循环数、浮长、飞数、斜纹线方向等)而获得的各种派生组织。变化组织可分为三类:平纹变化组织(包括重平组织、方平组织等)、斜纹变化组织(包括加强斜纹、复合斜纹、角度斜纹、山形斜纹、菱形斜纹、芦席斜纹等)、缎纹变化组织(包括加强缎纹、变则缎纹等)。 平纹变化组织的织物,有的外观呈现凸条纹效应,多用以设计府绸、麻纱、罗布等,有的则外观平整,手感松软有弹性,光泽较好,常作为衣料、银幕等织物的边组织。斜纹变化组织织物外观呈现各种斜纹效应,有的显示多条斜纹并行,有的则阴阳对分,还有的表现出人字形、芦席状等。因此,被广泛的应用在棉、毛、丝、化纤等各种织物设计中。 缎纹变化组织织物相对于缎纹组织而言,在设计上更趋随意、自由,因此得到了广泛应用,如在缎条、缎格织物及顺毛大衣呢、女式呢等织物中都有应用。  

联合组织及其他复杂组织

联合组织,两种或两种以上组织(原组织或变化组织)用不同的方法联合而成的一种新组织,称为联合组织。联合组织表面都有特殊的外观效应,常见的有如下几种:条格组织、透孔组织、网目组织、凸条组织、蜂巢组织、绉组织,这些组织都在服装、装饰织物上得到广泛应用。 复杂组织,复杂组织指的是经纬纱中,至少有一种是由两组或两组以上系统的纱线组成。这种组织结构能增加织物的厚度而表面密致,提高织物的耐磨性而质地柔软,或得到一些特殊的性能等。根据其组织结构的不同,可分为二重组织、双层组织、起毛组织、毛巾组织、纱罗组织等几类。它们广泛应用在秋冬季服装、装饰用布(床毯、椅垫)及工业用布中。

干货 | 印刷操作中,如遇重影的原因和解决方法有哪些

各位身在印刷行业中的小伙伴,在这操作过程中重影是常见的印刷故障之一,虽然视觉一般不能直接观察到侧影,但它使网点面积增大,边缘的锐角变差,影响图像的阶调和色彩还原,并且使图像的清晰度降低,严重影响了印刷品质。造成重影的具体原因很多,有印刷机械方面的、印刷工艺方面的和纸张方面的。一般重影的种类分为三类,即横向重影、纵向重影和不规则重影。小编今天就这三类印刷重影的原因和解决方法作简要介绍。

 

一、印刷重影之横向重影

横向重影是指浅影出现在网点或线条的轴向左右侧,其位置比较固定,重影有轻有重。我认为横向重影一般由以下三种原因造成:

两滚筒在运转中发生轴向位移造成的重影

胶印机滚筒的止推轴承是防止滚筒轴向窜动的部件,如果止推轴承磨损或松动,有间隙,在斜齿轮轴向推力的作用下,滚筒发生串动而产生横向重影,多色机轴向微调机构松动,轴承磨损,会使印刷机在正常工作状态下印版滚筒与橡皮滚筒产生轴向相对位移,从而造成横向重影。解决方法:平时应注意保养印刷机,发现有磨损严重的轴承及时更换即可避免。

轴向传纸误差造成的重影

此类故障一般是由于叨纸牙轴的轴向窜动造成的传纸不准,而产生重影。解决方法:调整滚筒叼纸牙轴两头紧圈和轴套端面的间隙。

由荷叶边的纸张造成的重影

荷叶边的纸张由于纸边较长,在第一色印刷压力作用下向拖梢边挤压并逐渐向里靠拢,经第一色压印后进入第二色时,原先被第一色挤压合拢的纸张又释放开来,这种合拢和释放量都带有随机性,导致前一张残留在下一机组橡皮布的印迹和当前的印迹不能完全重叠,从而造成重影。这种重影大部分发生在第一色拖梢边的两角,中间没有,解决办法:对纸张进行晾纸处理,使纸张变得较平整后再进行印刷。

二、 印刷重影之纵向重影

纵向重影指浅影出现在网点或线条的轴向前后,其位置固定,重影有轻有重,分局部和整个版面两种。今世缘印务认为纵向重影一般由以下三种原因造成:

橡皮布在每次转印后不能完全复位,导致重影

滚筒之间压力过大或滚筒半径配置不当,橡皮布在压印面摩擦力的作用下,位移量大,各次转印后不能完全复位,产生重影。解决办法:合理调整印版滚筒和橡皮滚筒的包衬数据,使它们符合同步滚压的要求;在保证油墨转移的前提下,减轻印刷压力。

橡皮布绷得不紧而造成的重影

橡皮布绷得不紧,滚压过程中位移量大,并且不能依靠绷紧力复位,橡皮布绷得不紧有两种情况:一是整体绷得不紧,引起面积较大的重影;二是橡皮布裁切歪斜或装铁夹板时装得不好,致使局部绷得不紧而造成局部重影。这种重影多产生于拖梢部分,一般重影只产生于刚开始的几十张。解决办法:如果橡皮布整体绷不紧,重新绷紧即可;如果局部绷得不紧,要检查是否橡皮布裁切歪斜或装得不好,找出原因并加以改正。

印版没绷紧或印版裂开导致印版在运转过程中错位造成的重影

解决办法:绷紧印版;如果印版已开裂,则需要换版。

 

三、印刷重影之不规则重影

不规则重影是指倍径滚筒胶印机在连续运转情况下所出现的印迹重影(既非横向重影,也非纵向重影)。不规则重影有印刷机本身的原因,也有印刷工艺操作上的原因。机器的原因,主要是双倍径滚筒两副咬牙安装精度不够。印刷工艺操作问题,主要是长期使用的牙垫被磨损,精度下降。平时多注意保养机器,使机器处于良好的运行状态,重影的情况就会得到控制,印品的质量就会提高。

印刷重影常常是印刷师傅们驱之不去的恶魔,但只要多学习印刷技术,不断总结经验,便会远离恶魔,还原真像!

营养 | 纺织知识之印染、印花和染色都有什么区别?

相信很多小伙伴陪着歪果仁在市场见到很多的花花绿绿的,他们看了就只能说:I want this looking with that hand feel!辣么,在身旁的你们能看懂这到底是染的,印的,还是印染的呢?读完这篇文章后跟着小编一起立马逆袭!

印花是一种局部的染色,因此,选择印花或染色使用同一类型的染料时,所用化学助剂的物理与化学属性是相似的,采用的染料染着、固色原理也是相似的,染料在纤维上同样要具有织物在服用等使用过程所应具有的各项染色牢度,这些是印花与染色的共同点。

【染色与印花的不同之处】

(1)染色溶液一般不加增稠性糊料或仅加入少量糊料,而印花色浆一般均要加入较多的增稠性糊料,以防止花纹的渗化而造成花型轮廓不清或失真以及防止印花后烘燥时染料的泳移。

(2)染色时染料浓度一般不高,染料的溶解问题不太大,所以常不加助溶剂,而印花色浆的染料浓度较高,而且由于色浆中必须加入较多的糊料,这样会使染料溶解发生困难,所以常常要加入较多的助溶剂。例如尿素、酒精、溶解盐B等。

(3)染色时(特别是浸染),织物在染浴中有较长的作用时间,这使染料能较充分地扩散、渗透到纤维中去完成染着过程。印花时,色浆中所加的糊料待烘干成膜后,高分子膜层影响染料向纤维扩散,必须依靠后处理的汽蒸、焙烘等手段来提高染料的扩散速率,以帮助染料染着纤维。

(4)染色时很少用两种不同类型的染料拼色(染混纺织物时例外),而印花常使用不同类型染料进行共同印花,甚至同浆印花。再加上有拔染印花、防染印花和防印印花等多种工艺,因此印花工艺设计有别于染色。

(5)印花织物有白地印花,或拔白、防白印花的产品,因此要求印花布半制品前处理,有类似对漂白布半制品那样白度的要求,而染色布半制品对白度要求较低些。

(6)染色布半制品要求有较好的毛细管效应,以利于染色时染料向纤维内部扩散、渗透。印花布加工时,印花和烘燥是连续的,往往同时在几秒钟的时间内即完成,且要求印花处花纹色泽均匀、轮廓清晰、线条光洁、不断线。因此,印花布的练漂半制品不仅要求有较好的毛细管效应,而且要求有均匀一致、良好的瞬时毛细管效果,这样就可以使织物借助于毛细管效应,在印花的瞬间把印花花纹处的印花色浆“照单全收”。

一、印花与染色的不同之处有以下八点:

1.印花对坯布疵点的掩盖性比染色好

2.印花布对半制品的纬斜要求特别严格

3.染色和印花对同一类型的染料可能有特殊的要求

4.染色和印花对半制品的前处理要求不一样。(如白度,毛效)

5.染色溶液不加或加少量增稠性糊料,印花色浆加较多的增稠性糊料

6.染色时,染料渗透扩散充分。印花时,染料不易扩散渗透,要经过汽蒸或焙烘

7.染色溶液,染料易溶解,不加助溶剂。印花色浆,加较多助溶剂

8.染色很少用两种不同类型的染料拼色。印花经常使用不同类型染料

二、印花与染色的相同之处有以下三点:

1.同一品种纤维,若用同一染料染色和印花,可具有相同的染色牢度。

2.所用化学助剂的物理与化学属性相似。

3.应用染料的染着、固色原理相似。

营养 | 为什么有的经丝需要上浆?有的经丝可以免浆?在这里可以找到答案

合纤丝做经为什么要上浆?上浆的机理是什么?要注意什么问题?

合纤长丝是由多根单纤维复合而成的,如165dtex/48f,即表示由48根单纤维组合成165dtex的复丝,在生产过程中,丝线在受力状态下要经过络、并、捻、整等各工序,而在织造过程中,要经受导辊、综丝、钢筘的反复摩擦,丝线的摩擦多至万次以上,而喷水织机织造时的车速一般在500~700r/min,高速率摩擦单丝非常容易起毛,不但影响织造的效率,严重的会导致无法织造,而且使产品的质量明显下降,为此,要对无捻或低捻合纤长丝进行上浆,上浆后的经丝能经受加工过程中的摩擦而顺利进行织造,并保证产品的质量。

上浆的机理是:经上浆后,浆料在丝身的周围形成一层浆膜,以耐各种器材的摩擦;而浆液渗入单纤维间,将各单纤维粘住,提高复丝的集束性和强力,这样保证参顺利地完成后道工序的任务。短纤纱由于毛羽多,上浆效果要求将料以披覆为主,合纤长丝的上浆则要以渗透为主而以披覆为辅。由于合纤丝的回潮率较低,如涤纶丝的标准回潮率为0.4{ac61796c7296bc519ba1852b144096e18bfdef7a61425d1c256604d8ad961254},锦纶为4{ac61796c7296bc519ba1852b144096e18bfdef7a61425d1c256604d8ad961254},它们属于疏水性纤维,即对水不亲和,因而其上浆不像粘胶丝那么容易,它必须满足两个条件:即浆料的黏性要特好,浆料在渗 入单纤之间能将单纤相互粘住,保证获得满意的集束性,并在丝身周围形成良好的浆膜,以保证其良好的耐磨性。而在浆丝时,要保证浆丝之间有一定的距离,防止各根上浆后的复丝相互黏搭而不能织造。

上浆时要严格控制好上浆的浆料制备和上浆的工艺。目前国产的浆料多用丙烯酸酯,质量一般都已过关,但要进行严格的选择,特别是其黏度和浓度都应符合要求,切忌盲目选购。为了防止在浆丝过程中丝身上的消静电剂被除去,所以在浆料中要加入适量的消静电剂。为了保持丝线的柔软度,可加一定量的柔软剂,也可加适量的渗透剂和消泡剂。在制浆过程中要严格按照规定的制浆操作程序,以使浆料符合生产的要求。

在生产中要切实按上浆工艺要求,要做到“七定”,即定浆黏度、定浆浓度、定浆温度、定上浆线速度、定浆丝伸长、定浆丝回潮率(定烘筒或烘燥室温度)、定上浆率。黏度是表示浆料黏性好坏的程度,而浓度是表示浆料含固体胶的多少,一般地说:二者成正丝,但由于各浆料质量的不同,即使是同一浓度的浆料,其黏性也不一样,所以严格地说二都要控制,而日常生产中,往往有些人只控制黏度,而有些人只控制浓度。浆料黏度和浓度越高,丝条强度和表面耐磨性增加,而弹性低,丝线越容易脆断,落浆也多,所以要正确控制。上浆线速度过快,生产效率虽高,但由于丝条渗透不及和包覆较差,浆丝质量变差。经丝在上浆中由于受到辊筒、上浆辊和烘筒等的拉动,一般呈现出伸长状态,但涤纶、锦纶等合纤丝是热缩性纤维,丝身经过浆槽、烘筒和热烘室浆会产生回缩,因而合纤丝上浆率一般是拉伸和回缩抵消,伸长约为0,浆伸大,丝身被拉长,强度受到一定影响,容易断头,但浆伸小,丝身受到织造时的上机张力,将被拉长而破坏浆膜,纤维容易起毛。浆丝的回潮率高,丝身容易产生黏搭,丝条收缩不匀,产生吊松经、硬度不足,严重时将产生裂轴,但回潮率低,则容易产生静电,导致纤维起毛,并且由于浆膜发硬、发脆,丝身中浆液的渗透性好,上浆质量好。但上浆率过高则会产生搭浆,甚至不能织造,而上浆率小,则丝纤维容易发毛。所以要从生产的实践中,摸索出最佳的浆丝工艺,并切实执行,这是保证浆经质量和产品质量的重要措施。    目前,浆丝机的自动化控制技术较高。只将需要的工艺参数输入计算机监控系统,就能自动控制并在线检测,还能将图像在红外线触摸屏上显示,自动记录,这里重要的是技术人员需要输入正确的工艺参数,并按记录的数据和生产的实际情况及时修正工艺参数。哪些原料可以不上浆而直接织造?

织造用原料可分为经用原料(线丝)和纬用原料(纬丝)两大类。一般来讲,纬丝原料在喷水织造中可以不经过任何加工和处理,开箱后即可直接上机使用,而经丝在织造过程中要受到综丝、钢筘等的多次反复拉伸、摩擦和弯曲作用,将引起经丝机械性能的下降,容易形成纤维散乱、擦毛等,而造成断经以至影响织造的顺利进行。所以选用无捻或低捻合纤长丝做经丝使用时、必须要进行上浆处理,使其织造性能提高,从而适应织机高速运转,保证织造顺利进行。

那么,有哪些经丝原料可以不经过上浆而直接织造呢?    根据织物要求和原料供应情况可以选用免浆丝做经丝而直接织造。免浆丝是指不需要经过上浆处理而可以直接织造生产的一类经丝原料。英文缩写词为NOY或NSY。免浆丝主要包括以下几种:1

网络丝

    亦称交络丝,复丝在网络喷嘴中受压缩空气喷吹,使一些纤维间隔地局部纠结其他纤维而不松散,从而形成具有网络点的丝条。复丝在一定张力和速度下通过网络喷嘴时,被压缩空气按垂直方向或成一定角度方向喷吹,使复丝中的单丝强烈振动,形成错位、弯曲和其他单线缠绕,生产周期性的局部缠结的网络点,增加了抱合力,可以代替加捻。网络丝织造时不易产生毛丝断头。网络点达到150个/m以上的网络丝可不用上浆而直接织造,免浆丝主要指的也是网络丝(交络丝)。但网络度过高,则其织物表面的折光率不均匀,影响外观及手感。若要提高其可织性,还可在整经时进行上油(上蜡)或适当加以拖浆(轻浆)处理,则更能适用于高速运转的喷水织机。

加捻丝

    对丝进行加捻,一般捻度达6~8捻/cm以上时,织造时不需要上浆。但加工工序增多、成本提高,有时还会影响产品质量。喷水织造工程除品种要求经丝加捻外,一般不宜采用加捻丝。3

减少合纤长丝中单丝根数

    合纤长丝织物要求绸面光滑丰满和手感柔软,所以选用原料常希望采用单丝并合根数较多的复丝。如77.8dtex(70旦)的锦纶丝有16根、18根、36根、48根等单丝组成,这种合纤丝常需要上浆后方可上机织造。若用减少复丝的单丝根数和增粗直径等方法,如上述锦纶丝单丝根数降至10根以下时,则无须上浆,只要在整经时经油剂或上蜡处理做经轴就可以上机织造。但这种方法因为单丝根数减少或直径增粗,会使织物手感硬化、外观效果差,特别是涤纶长丝织物尤为重要,故很难采用。

加餐 | 带你了解剑杆织机与喷气织机的区别

边组织区分:

从边组织边缘中绞线区分: 1) 通常涤棉线是剑杆(锁边装置),长丝是喷气织造(行星齿轮装置)。 2) 喷气双开织物,一边为线而另外一边为长丝。(中间为锁边装置,两边纬行星齿轮装) 3) 剑杆双开织物,两边边纱均为涤棉线(均为锁边装置)。

 

织机区分:

剑杆织机:用刚性或挠性的剑杆头、带来夹持、导引纬纱。剑杆织机除了适宜织造平纹和纹路织物外,其特点是换色方便,适宜多色纬织物,适用于色织、双层绒类织物、毛圈织物和装饰织物的生产。

喷气织机:用喷射出的压缩气流对纬纱进行牵引,将纬纱带过梭口。喷气织机最大特点是车速快、劳动生产率高,适用于平纹和纹路织物、细特高密织物和批量大织物。

 

胚布优劣势:

1. 喷气机生产坯布一般细支纱品种较多,品种挡次较高,主要为轻薄织物;剑杆机一般粗支纱品种较多,品种挡次较低,主要为厚重织物.

2. 从设备上看,喷气和剑杆无非是引纬不同。

3. 织同组织的坯布,原料成本相同,织造费用喷气较低,如斜纹,喷气车速最高可达800转以上,箭杆只有180-200转左右,喷气挡车人员一人看10-12台,而箭杆最多4-6台。

 

共性与异性:

共性:全部是毛边,可以是相同的规格

异性:在纱支、规格一样的前提下

① 喷气克重稍轻一点。

② 喷气平坯布平整度要好于剑杆生产。

③ 喷气织机面料布缩率相应会大些。

④ 喷气用纱品质要比剑杆好些。

营养 | 为什么要提高挡车工的操作规范执行率?怎样提高?

       挡车工操作的规范执行率实质上是企业标准化作业在织布工序的集中表现。虽然我们强调准备工程和织机保养是提高织造效率的基石所在,但规范的、标准的挡车作业也是降低停台次数的一大保障。而喷水织造厂家所招募的挡车工,文化程度普遍不高,即使有再合理、再规范、再科学的挡台操作规范,还是会存在大量贪图方便或片面追求产量而造成的规范操作执行率极低的现象,影响了织机效率和产品质量。但这种不规范的操作习惯,光凭教育来扭转是不够的,必须有一整套保证机制来提高操作规范的执行率。

    这套保证机制的核心是设立标准,自查与检查以及同步纠错。

标准设立

就是把对挡台人员的操作要求以若干项标准的形式用文字固定下来。这里所说的标准不同于一般意义上的挡车操作标准,而是生产中保证产品质量的关键控制点。对于织造挡车操作来说,主要包括织机丝道、布通道(包括假边丝道和绞边丝道)的标准状态和标准作业中间步骤的结果,具体来说可选择以下要素:

纬丝部分

成形完好,无油污丝、脏污丝、端面毛丝、管头破损、粗细丝、紧解丝、疙纽丝,筒管中心对准瓷眼,头尾相接方式补纬,丝道平滑光洁。

假边丝部分

成形完好,按规定丝道引线,捕/废边丝、断纬自停装置正常起作用,丝道平滑光洁。

绞边丝部分

成形良好,按规定丝道引线,断丝自停装置正常起作用,丝道平滑光洁。

运转部分

经面无叉绞,机上无绕丝,压布辊放入布卷,断经接结羊角≤2mm,经轴无皮箍,按规定方式借头,放好防水罩、挡水板、靠手板。按规定路线巡回,地面无废丝杂物等。

自查、检查和同步纠错机制

每个控制点均由挡台人员按标准进行100%的自查,然后由其直接领导(如班长、副班长)进行抽查(视情况设定抽查频率)。挡台人员自查中发现问题应立即予以同步纠正,或在同自己的能力和资源范围内无法实施纠正时向主管人员(一般为抽查者)报告,以利于及时纠偏。检查者在抽查中发现有不符标准的情况时,必须立即实施纠偏或报告上级请求帮助。同时对抽查中发现的不符合项须按制度规范对挡台人员进行考核,形成监督保证机制。

总之,对于一线挡台人员来说,与其让他们长篇大论地背诵作业指导书(当然能背诵最好),还不如将各个关键控制点的具体标准对其说明,督促其按规定频率进行检查并实施同步纠正的效果好。